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Léon Tout Équateur

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Installé à Quito, je vous aide avec plaisir à préparer votre séjour en Équateur. Dès aujourd'hui, inspirez-vous des carnets de voyage sur notre Blog et posez-moi toutes vos questions sur le Forum ! À très bientôt, Léon de Tout Équateur

Vous pensez venir découvrir l’Equateur? Vous vous posez des questions ou avez encore des doutes? Ce carnet de voyage va terminer de vous convaincre!!! Entre Amazonie, Andes, Galapagos, quelques rencontres te situations improbables, Camille et Baptiste vont vous donner envie de faire votre valise et venir rapidement nous voir !!

« L’Equateur est un parc d’attraction grande nature ! Émerveillés du début à la fin, chaque jour de nouvelles sensations, des découvertes extraordinaires, de la faune, de la flore, des paysages, des autochtones, une culture. C’est un pays qui nous a complètement conquis et vaut le coup d’y passer du temps.

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Sur nos 20 jours sur place nous avons choisi de découper notre séjour en trois : l’Amazonie, la Cordillère des Andes et les îles Galápagos. Nous n’avons pas eu le temps de découvrir la côte pacifique. Ce sera pour la prochaine fois !

AMAZONIE :
Nous étions au Dolphin Lodge pendant ces 4 jours et notre première expérience de l’Amazonie a été très réussie grâce à eux ! Les guides sont très professionnels mais également conviviaux, les lodges sont simples et très bien entretenus et la cuisine absolument délicieuse : les plats sont variés et équilibrés, plein de saveurs.
Durant ce séjour nous avons pu voir une multitude d’animaux : un paresseux, de magnifiques papillons, de nombreux oiseaux dont un toucan et des perroquets, des dauphins de rivières, des caïmans, plein d’insectes en tout genre, des piranhas, plusieurs anacondas, des chauves-souris, différents singes dont les plus petits au monde (monkey pocket), des tarentules… Un rêve éveillé tout au long de la journée.

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Nous avons pu nous promener dans la forêt, découvrir une communauté amazonienne où nous avons cuisiné le manioc avec une des habitante, rencontré un shaman, nous baigner dans le Rio et voir de superbes coucher de Soleil.

CORDILLERE DES ANDES :
Pour la petite anecdote, sur le chemin entre l’Amazonie et la Cordillère des Andes, nous avons voulu découvrir une des plus grandes cascades d’Equateur : la cascade de San Rafael !
Nous accédons au parc dès l’ouverture et au bout de plusieurs dizaines de minutes de marche, nous tombons nez à nez avec…. Un ours et son ourson qui traversent le chemin que nous empruntions ! Une magnifique expérience !
Les guides, à qui nous avons narré notre découverte, ont été très surpris et vraisemblablement ne pensaient pas que des ours séjournaient dans le parc.

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Pour la suite de notre séjour nous avons fait les thermes de Pappalacta. Ce lieu est peu touristique, nous sommes entourés d’Equatoriens en famille !
Arrive ensuite le Cotopaxi, où nous sommes venus par l’entrée Nord, conseillé par Tout Equateur et complètement validé par Baptiste et moi-même : la route est absolument agréable.
Durant nos quelques jours au Cotopaxi, nous décidons de monter jusqu’au refuge du volcan.
Pas évident ! Nous ne sommes pas suffisamment acclimatés à l’altitude et pas suffisamment habillés. Ce jour-là les températures avoisinaient les -5 degrés et il y avait un vent très fort.
Nous avons également fait le tour du lac, puis promené dans le parc du Cotopaxi avec notre voiture. Ce parc est très grand et les paysages changent énormément en fonction de l’endroit où on est. Avec la voiture nous pouvons facilement nous éloigner de la masse touristique pour découvrir des paysages charmants, sans personne !
Nous avons fait une balade à cheval de 2h. Nous avons passé un super moment ! Les chevaux sont très bien élevés et connaissent très bien le chemin.

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Arrive ensuite Quilotoa, que nous rejoignons en voiture par les petits villages plutôt que la nationale. Le trajet est super ! Nous descendons au cratère, la vue est top et la randonnée également.
Ayant peu de temps, nous décidons de partir directement pour le Chimborazo. Peu de choses à raconter sur ce volcan : malheureusement nous nous sommes embourbés dans un chemin du parc. Les routes en dehors de la principale, sont très peu orientées et sans nous en rendre compte nous nous sommes aventurés dans un chemin pour 4X4. Le résultat a été fatal : embourbement.
Merci encore à Tout Equateur qui a su être un super médiateur entre nous et l’hôtel !

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Nous passons par Riobamba pour la suite de notre séjour : la ville est mignonne et cela fait plaisir de retrouver un peu de civilisation, cependant Riobamba est une ville « étape ».
Direction Guayaquil ! La route est agréable, nous descendons la montagne et les nuages, nous traversons de nombreux villages, des kilomètres de champs de bananes, de nombreux marchés sur le bord de la route… Arrivée à Guayaquil nous devons rendre la voiture, ce qui
prend beaucoup de temps, puis nous nous promenons sur la Malecon 2000 ainsi qu’au parc aux iguanes. La ville est surpeuplée, beaucoup de monde de partout, tous les quartiers ne se valent pas et vaut mieux faire attention où on va.

ILES GALAPAGOS :

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C’est parti pour ces îles mythiques, historiques et envoûtantes, pas question de découvrir l’Equateur sans passer par ici !
Souci de budget, nous ne faisons pas de croisières mais dormons directement sur l’île. On est très contents d’avoir vécu les îles Galapagos comme ceci et ne le regrettons absolument pas.
Nous avons pu séjourner sur Santa Cruz et Isabela.
Il faut savoir que sur les îles Galapagos il y a de nombreuses taxes ! Partout, encore plus que ce qu’on nous avait raconté. Vaut mieux bien l’avoir en tête avant d’y aller, et surtout tirer suffisamment d’argent à Guayaquil ou Quito !

Ce qui nous a le plus émerveillé est ce sentiment général que l’animal est roi en Equateur et encore plus sur ces îles. Sentiment que nous ne connaissons pas, nous, occidentaux chez nous. C’est absolument merveilleux, une perpétuelle remise en question sur la place de l’homme face à la nature.

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Sur place nous sommes entourés d’otaries, d’iguanes marins, de crabes rouges et de nombreux oiseaux comme les fous à pieds bleus.

Sur les deux îles que nous avons faite nous pouvons très facilement faire du snorkelling par nos propres moyens et passer de supers moments : nager avec des bancs de raies, des requins, des poissons; des iguanes marins et otaries avec un peu de chance…
Nous avons également participé à une sortie en snorkelling avec un tour opérateur. Cette sortie nous avait été recommandé et nous n’avons pas été déçus, loin de là ! C’est Los Tunneles où nous découvrons de super paysages et une faune incroyable. Nous avons la chance de pouvoir nager d’encore plus près avec différentes sortes de raies, d’observer des requins encore plus gros, découvrir de nombreuses tortues marines, et voir un petit et
unique hippocampe, caché, au milieu de tous ces animaux.
Plusieurs randonnées sont accessibles et sont très agréables à faire. Là encore on découvre sur notre passage plusieurs animaux dont des flamands roses et des tortues géantes.
Les plages sont magnifiques et super pour se promener de longs moments, pieds dans le sable, regard sur l’océan.
Nous finissons notre séjour avec un rapide arrêt à Mindo où nous avons été extrêmement bien accueillis à La Bicok Ecolodge, tenu par un français. Nous avons découvert la ferme aux papillons qui est extraordinaire, survolé la forêt grâce à trois tyroliennes longues de plusieurs centaines de mètres, vu de nombreuses cascades et enfin observer de nombreux colibris pendant leur repas.

Si cela vous intéresse, voici une vidéo qui résume nos vacances en 2min ! :)

Camille COLEOU et Baptiste

Voici un très beau pele-mêle en photos de ce qu’a été le voyage d’Olivier et Valérie en Equateur en mai 2018, de quoi nous donner envie de crapahuter dans les Andes, sur la côte Pacifique et en Amazonie !

Quito:

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Puerto Lopez et Isla de la Plata

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Cuenca

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Ingapirca et le volcan Chimborazo

 

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Et enfin, la réserve du Cuyabeno !!

 

 

 

 

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Merci à Olivier pour ces magnifiques photos !!

 

 

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Vous préparez le Cotopaxi ! C’est une des ambitions ou même l’objectif du voyage ? Vous voulez faire un 5000m ? Gravir le Chimborazo ? Ce carnet de voyage de préparation à la haute altitude vous emmènera progressivement du Cuicocha au Fuya Fuya, au Rucu Pichincha, au Corazon, à las Ilinizas, pour finir au sommet du mythique volcan du Cotopaxi et de sa vue spectaculaire ! Ca donne envie non ? Il donne des indications sur les temps de parcours, la logistique, la préparation, … Bref une bonne introduction à votre préparation ; )

Lagune de Cuicocha

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Information sur le lieu :
Au pied du volcan Cotacachi. La lagune de Cuicocha est un ancien cratère de ce dernier. Les deux îlots situés en son centre proviennent de petites éruptions qui ont suivit l’éruption principale.

itinéraire :
Le chemin est très évident. Il n’y a aucune difficulté technique. Le tour peut se faire en baskets. Il fait 14km et pas plus de 500 mètres de dénivelé en cumulé. On marche entre 3100 et 3450 mètres d’altitude. Le tour est annoncé 5h. C’est effectivement ce qu’on a mis avec 3 pauses pique-nique, une séance de révision d’espagnol pendant une demi-heure et un retour sur nos pas pour remonter des escaliers dans le but de nous entraîner encore un peu physiquement avant nos prochaines ascensions.

Pour y arriver :
Nous avons pris le taxi d’Otavalo jusqu’à la lagune (10$). On a mis 1/2 heure avec un chauffeur pas très pressé. Nous avons pris son numéro de portable afin d’être flexible pour l’heure de retour.

Le Fuya Fuya

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Information sur le lieu :
Le Fuya Fuya est un volcan éteint formé de deux sommets (est et ouest). Le rocher n’est pas volcanique mais plutôt granitique et bien structuré (On a trouvé un bloc au sommet).

Itinéraire :
Le chemin est marqué et passe dans des pentes herbeuses qui deviennent plus raide lorsque que l’on commence a attaquer le sommet. Malgré le brouillard on a pu profiter de nos premières impressions de la montagne en Equateur. On a pu tester nos pantalons de pluie dans l’herbe mouillée. Très utiles! On arrive, après une dernière partie sur l’arête sommitale, au sommet est en 1h25. Une descente raide mais avec des bonnes terrasses et un passage sur du bon rocher (T4), nous permet d’atteindre le col. Lors de la remonté vers le sommet ouest, on a choisi une variante coté sud mais très proche de l’arête et on gravi une fissure intéressante (II+) de 8 mètres environ. On arrive dans un mini-col (il serait plus facile d’arriver ici du coté nord et d’éviter la fissure) et 3-4 minutes plus tard on a atteint le sommet ouest (4279m) après 1h45 de montée. Pour la descente, on retourne au niveau du col entre les deux sommets. Un chemin descend directement du col et rejoint plus loin le chemin de montée du sommet est.

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Pour y arriver :
Prendre une camionetta d’Otavalo à la lagune de Mojanda (30 min – 15$ l’aller). Nous avons convenue d’une heure de retour avec le chauffeur pour venir nous chercher car ça ne capte pas toujours bien à côté de la lagune.

Rucu Pichincha

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Nous avons voulu nous réacclimater à l’altitude avant de monter plus haut. Nous avons donc décidé de faire le Rucu Pichincha, la montagne emblématique de Quito. Le Rucu Pichincha est un volcan de 4696 mètres qui surplombe la ville de Quito. Un téléphérique qui part de la ville monte jusqu’à 3947 mètres. De là un promontoire permet d’admirer la vue sur Quito et, lorsqu’ils ne sont pas dans les nuages, plusieurs volcans emblématiques de l’Equateur.

Derrière la station du téléphérique et en passant par une petite chapelle, commence le chemin pour le Rucu Pichincha. Le chemin principal part sur la droite et suit une arête. Nous avons fait une variante en passant par la gauche par une petite quebrada (vallée) avant de rejoindre l’arête avec le chemin principal à 4170m. Dès les premiers pas, nous avons déjà remarqué que la marche en altitude était plus dure après les 4 jours en amazonie à seulement 200m.

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Nous avons continué sur la deuxième partie de l’arête qui est large et facile (T2) jusqu’à une bifurcation. La voie normale fait une longue traversée dans les pentes nord-est, puis monte péniblement par une piste de sable avec les derniers 50 mètres plus raides où il faut utiliser un petit peu les mains (T4). Cela sera notre chemin pour la descente. Au lieu de ça, nous avons directement attaqué la belle arête rocheuse sud-est qui monte directement au sommet. C’est une ligne évidente mais aussi bien raide avec des passages d’escalade modérés.

Après un début plutôt facile (T4+) on arrive sur une partie raide et bien rocheuse. Nous avons hésité pour une attaque directe sur l’arête (cela aurait été probablement mieux et moins expo) mais nous nous sommes laissé tromper par des traces dans la pente à droite de l’arête ce qui nous a obligé de faire un passage assez difficile avant de rejoindre l’arête ; un couloir glissant avec de la boue, une traversée assez expo et finalement un mur de 10 mètres presque vertical (III) au dessus du vide. C’était la limite de ce qu’on pouvait faire sans la corde. Nous sommes ensuite arrivé au Paso de la Muerte qui, contrairement à ce qu’indique son nom, est un col sympa avec un peu d’herbe. Après une partie moins dure (T5,I, pas soutenu) le deuxième passage clé était une traversée et une petite arête aérienne avec de l’escalade en II+. Puis, c’est la fin des difficultés. Ensuite, il faut naviguer encore en peu pour trouver le chemin entre quelques tours. Les derniers mètres sont de la marche dans le sable.

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Nous sommes arrivé au sommet dans les nuages, comme souvent en Equateur. Mais le reste de la montée avait été plutôt beau. Nous avons mis 2h40 pour la montée. Après 25 minutes sur le sommet nous sommes redescendu par la voie normale sans problème en 1h30 environ. Sur les 15 dernières minutes nous nous sommes pris un gros orage mais heureusement nous étions presque arrivés à la station. La course est une belle traversée mais qui pourrait être limite sans l’utilisation de la corde. C’est aussi une belle montagne dont on a eu la chance de pouvoir l’apercevoir quelque temps.

El Corazon

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Restant quelques jours à Machachi, nous avions plusieurs options de randonnées autour de nous. Après avoir fait l’Iliniza Norte, nous hésitions entre le Corazon et le Ruminahui. En discutant, nous avions l’impression que sans guide, nous pouvions avoir des difficultés à accéder au parc national du Cotopaxi, d’où commence l’ascension du Ruminahui. Nous avons donc opté pour le Corazon.

Le parking Ingacorral (le nom est pas nécessairement connu chez les taxi), situé à environ 3700 mètres, est accessible par El Chaupi et comme souvent par une route bien trouée et sur la fin par des chemins de terre. Au parking, nous devons nous enregistrer (noms et numéros de passeport). Au départ de la randonnée, on suit une route en terre jusqu’à 4020m. Puis dans un virage, un panneau indique le chemin pour le Corazon. Celui-ci qui coupe droit vers le sommet. Le chemin se voit plutôt bien mais en cas d’humidité on recommande fortement de prendre un pantalon de pluie parce que l’on marche souvent dans l’herbe haute. Le ciel était déjà bien couvert mais nous pouvons voir le sommet de temps en temps. La rando est importante en distance. Du coup la première partie est plutôt plate. Plus tard, on arrive sur une sorte de plateau avant de enfin rejoindre l’arête qui mène au sommet. L’arête est assez sympa. La plupart du temps assez facile (T3) avec un passage clé au milieu ou il faut grimper un peu sur du bon rocher pour éviter des couloirs avec de la boue (T4+). Le chemin est très logique et on peut pas le manquer (encore moins si on utilise windy maps).

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Au moment ou nous étions sur l’arête, il a commencé à pleuvoir, puis à neiger. On a quand même continué pour pouvoir arriver au sommet. On était un peu tendu par crainte qu’un orage arrive donc nous n’avons pas trainé sur les derniers mètres. Heureusement, sur le sommet (4790m), on a pu profiter de quelques minutes de répits. On a mis 3h heures pour y arriver. Pour la descente ça a tout juste suffit pour désescalader les pas un peu délicats avant qu’il recommence à neiger et pleuvoir. Mais le pire n’était pas encore arrivé car ensuite, il s’est mis à grêler. Sur les parties faciles, nous sommes descendu en courant pour ne plus être sur l’arête au cas d’orage.

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Le reste de la descente s’est fait sous la pluie. C’était un peu dur pour le moral mais le terrain était très agréable pour marcher, notamment pour les genoux. Pour retrouver le parking on a mis 5h au total, ce qui est possible sans faire trop de pauses. Du parking, nous sommes encore descendu 20 min de plus, jusqu’à ce que la route soit carrossable, parce que la camioneta n’a pas pu monter sur la partie en terre du chemin à cause de la pluie. Malgré la pluie, c’était une belle randonnée et on était content d’avoir fait notre plus haut sommet en autonomie.

Ilinizas Norte

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Après quelques randonnées sur les sommets à 4000, nous avons voulu essayer de faire notre premier 5000. L’Iliniza Norte est souvent un candidat pour cela en Equateur.  S’élevant à 5126 mètres d’altitude, il n’est pas très technique contrairement à son voisin l’Iliniza Sud et il ne comporte pas de glacier à son sommet. Pour les montagnes de plus de 5000 mètres, il est mieux d’avoir un guide. En me renseignant sur la montagne avant le voyage, j’étais tombé sur un rapport d’une personne ayant fait l’ascension avec le gardien du refuge des Ilinizas qui se surnomme El Gato. J’ai réussi à avoir ces coordonnées grace à Tout Equateur et à le contacter afin de convenir d’une date pour faire le sommet avec lui. L’Iliniza Norte peut se faire en un ou deux jours. Nous avons choisi de le faire en deux jours, donc de dormir au refuge situé à 4750, pour l’acclimatation.

Montée au refuge :

A dix heures notre guide, El Gato, est venu nous chercher à l’hôtel avec une camioneta pour monter jusqu’ au parking (3960m). Avant d’entrer dans la réserve des Ilinizas nous avons dû nous enregistrer (numéros de passeport et les cartes des clubs alpins nous ont été demandées). Au parking, le guide nous a laissé partir avant lui. Finalement, il ne nous rattrapera que quelques mètres avant le refuge (4750m). Le chemin de montée au refuge est bien indiqué. Nous n’avions aucune chance de nous perdre. Nous avons mis 2h10 pour les 800 mètres de dénivelé.

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Pas longtemps après notre arrivée au refuge, un gros orage a éclaté. La pluie a continuée toute la nuit, nous rendant de plus en plus septique quand à l’ascension du lendemain.

Ascension :

La longue nuit à commencée et nous avons tous les deux plus ou moins souffert de l’altitude. A 4 heures du matin (heure initiale ou nous devions nous lever), la pluie ne s’est toujours pas arrêtée. Nous retentons un nouveau réveil et une nouvelle chance à 5h. Toujours pas de visibilité et la neige tombe. Pourtant, nous étions motivés de nous bouger et tenter notre premier 5000 et notre guide était optimiste.

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Après quelques minutes de marche, il faut mettre les mains quelques fois et on suit l’arête tout en zigzagant entre les rochers. On continue et ça fait plaisir parce qu’on avance bien malgré la neige (10 cm). On arrive au « Paso de la Muerte » qui est une traversée dans la pente nord avant de remonter par des petits couloirs et des vires pour finalement arriver au sommet (5126 mètres) après 1h20 et environ 400m de dénivelé. Les difficultés peuvent être décrites comme T5, I. On a porté les baudriers mais finalement on n’a pas utilisé la corde. Sur le sommet, il faisait froid et humide, avec une vue de maximum 20 mètres. On a donc toute de suite recommencé avec la descente. Mais après quelques minutes de descente les circonstances on changé et la vue c’est beaucoup améliorée. On a pu faire des photos avec une ambiance de haute montagne assez géniale et on a même vu le Cotopaxi !

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Pour la deuxième moitié de la descente on est parti dans la pente sud et on a pu courir dans le sable et les petits cailloux. Ainsi, on a rejoint le refuge en 40 minutes. Après un petit-déjeuner on est descendu au parking. Comme le chemin passe surtout dans du sable et de la terre, nous n’avons pas mis plus d’ une heure pour les 800m de dénivelé. La camioneta nous a déjà attendu. On était très content de notre premier 5000 et on était satisfait d’avoir eu un guide qui nous a fait confiance et qui nous a laissé pas mal d’autonomie.

Le Cotopaxi !

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Nous avions choisi comme une de nos destination l’Équateur, notamment à cause de ces volcans. Nous étions curieux de les voir et d’en gravir quelques uns. Le Cotopaxi nous a intéressé car il a vraiment la forme typique du volcan : un cône parfait avec le cratère en son centre et comme il est actuellement actif on peut voir des nuages de fumée sortir du cratère. Le Cotopaxi s’élève a 5897 mètres d’altitude, il est obligatoire de faire son ascension avec un guide. Comme nous avions vraiment envie de tenter son ascension, nous avons chercher un guide déjà avant le départ du voyage.

Recherche du guide :

En se renseignant sur internet, nous avons trouvé qu’il était possible de contacter un guide par l’ASEGUIM, l’association équatorienne de guide de montagne. Sur leur site internet, on peut voir les membres et avoir leurs coordonnées. Parmi tous les membres, nous en avons contacté un au hazard. En parallèle, nous avons contacté deux agences sans grand succès. Au contraire, le guide contacté en direct nous a tout de suite répondu. Nous avons fixé une date d’ascension avec lui et il s’est occupé de la réservation du refuge et du permis. Nous sommes restés pas mal en contact par whatsapp avec lui et nous avons pu le rencontrer 5 jours avant l’ascension afin de voir ensemble les détails de l’ascension. Par exemple, pour le matériel nous avons décidé de prendre notre propre matériel de montagne que nous utilisons dans les Alpes.

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Montée au refuge :

La veille de l’ascension, Camilo vient nous chercher avec son 4×4 et on monte dans le parc du Cotopaxi, jusqu’au parking à 4650 mètres. On voit bien le refuge et il semble super proche mais finalement nous avons mis 35 minutes pour gravir les 200 mètres de dénivelé dans le sable et les petits cailloux. A peine nous commençons à marcher qu’il se met à pleuvoir. C’est devenu un peu la routine, mais à un moment Michel à senti l’électricité pas loin. On descend en vitesse de l’arête sur laquelle nous étions en train de marcher et on a continuer la monté dans une espèce de creux.

Le refuge était une belle surprise après les Ilinizas. Il est grand, propre et agréable. Le repas est très bon. D’après Camilo, il est fréquent que certains weekend, il accueille jusqu’à 120 personnes. On a eu de la chance puisque ce soir-là, nous n’étions que 20. On s’est couché à 19h30 et on a plutôt bien dormi par rapport au refuge de las Ilinizas. On devait être mieux acclimaté pour supporter cette nuit à pratiquement la même altitude que le Mont-Blanc. Après une discussion avec Camilo, nous avons décidé de nous lever à minuit. Une heure plus tard que les autres cordées. Camilo a pensé qu’on pourrait aller vite et que si on arrivait trop tôt sur le sommet, avant le levé de soleil, on ne pourrait pas attendre sur le sommet à cause du froid. Donc il fallait mieux arriver plus tard que trop tôt.

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Ascension :

Il est minuit. Le réveil sonne. Après un petit déjeuner rapide, nous nous préparons au départ. Nous sommes bien habillés : un pantalon polaire en dessous de mon pantalon de montagne pour moi, le pantalon de pluie par dessus le pantalon de montagne pour Michel. Le début de la marche se passe encore dans le sable. C’est raide mais on avance vite. Une heure plus tard, nous arrivons au glacier. Nous y rejoignons 2 des 6 cordées qui tentent aujourd’hui l’ascension et qui finissent de mettre leur crampons. Il fait froid et en plus de chausser les crampons, on enfilent des affaires chaudes en plus : masques pour le visage, gants doudounes. Sur le glacier, je ne me sens pas très bien. La montée est raide et on ne traîne pas. J’ai un peu mal au ventre et je me demande à ce moment là comment je vais faire pour arriver au bout alors que nous sommes qu’à 1/4 de l’ascension. Je me concentre alors sur ma respiration. Je respire à fond: Je n’ai jamais autant souffler que pour cette ascension. Plus tard, Camilo nous dira qu’il trouvait qu’on a avancé vite mais comme il nous a pas entendu souffler trop fort, il a continué sur ce rythme.

Ensuite, nous arrivons sur une longue traversée. Cela fait du bien. On arrive à reprendre notre souffle et à nous reposer plus ou moins. Nous commençons à faire un peu plus de pauses afin d’arriver au sommet au lever du jour. Il fait vraiment froid et on se rend compte qu’on est un peu limite avec notre matériel (surtout pour les chaussures). On rajoute nos doudounes en plus de toutes nos épaisseurs. Puis, on attaque la montée finale : 200 mètres encore bien raides avant le sommet. On commence à sentir le souffre à certains endroits. Michel souffre aussi durant ces derniers mètres qui n’en finissent plus. Puis, le sommet arrive en même temps que le soleil. Une ambiance indescriptible tellement ce qui nous arrive est émouvant. Toutes les cordées se félicitent. Ce matin, tous le monde aura réussi à arriver en haut mais tout le monde semble avoir beaucoup souffert. Nous avons mis environ 5h pour la montée avec les pauses pour arriver au bon moment au sommet.

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Au sommet, les autres volcans se découvrent : Chimborazo, Cayambe, Antisana, las Ilinizas. Malgré le froid, nous sommes restés presque une 1/2 heure afin de profiter du spectacle.

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A la descente on découvre le paysage du glacier avec le chemin qui zigzag entre des crevasses et des séracs impressionnants. Sur la neige et plus tard le sable on arrive à descendre vite et à atteindre le refuge en 1h45.

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Pour ceux qui veulent en savoir plus, voici le lien  du blog de nos deux aventuriers !

 

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Retrouvez les aventures des Rochers qui après avoir gravi le Cotopaxi se sont laissés tenter par l’Amazonie ! Ce carnet de voyage retrace leurs 4 jours dans la jungle en lodge dans le Cuyabeno. Vous retrouverez le programme et leurs impressions ainsi que leur superbe photos ; )

J’ai convaincu Michel qu’après le Cotopaxi et les randonnées dans les Andes Equatoriennes, cela pourrait être sympa de se prendre quelques jours pour se changer les idées et pour changer de paysages. Nous sommes donc parti pour un séjour de 4 jours dans la réserve de Cuyabeno.

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La réserve de Cuyabeno se trouve en Amazonie et représente la plus grande zone humide de l’Equateur. La partie de la réserve ouverte au tourisme se trouve autour d’une des 14 lagunes que comporte l’immense réseau fluviale du secteur, la Laguna Grande. Plusieurs lodges y sont installés et proposent des séjours. Le tourisme dans la réserve est réglementé et les lodges doivent proposer des activités qui répondent aux enjeux sociaux et environnementaux du territoire en travaillant en collaboration avec les communautés locales.

Nous sommes parti avec le Cuyabeno Dolphin Lodge pour un séjour de 4 jours/3 nuits. 4 jours est un bon compromis pour visiter le coin. En effet, le déplacement pour aller jusqu’à la réserve est conséquent : il faut dans un premier temps se rendre à Lago Agrio (Nueva Loja) qui est à environ 7 heures de bus de Quito, puis une navette vient nous chercher pour nous déposer deux heures plus tard au portes de la réserve. D’ici, il faut prendre le bateau pendant 1h30 à 2h pour arriver au lodge. Pouvoir profiter de 2 jours entiers sur place est selon nous l’idéal du temps nécessaire afin de voir beaucoup de choses et ne pas avoir l’impression de passer la majorité du temps dans les transports.

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Ici le climat change complétement. D’une altitude d’environ 2850 mètres, nous descendons à environ 200 mètres. Il fait beaucoup plus chaud et humide (même si on a eu parfois beaucoup d’humidité dans les montagnes aussi).

Nous avons passé beaucoup de temps sur l’eau puisque le fleuve est la principale voie de circulation et on peut apercevoir pas mal d’animaux de notre embarcation, que ce soit au dessus de l’eau (singes, oiseaux, papillons, serpents) ou dans l’eau (dauphin d’eau douce ou poissons). En plus, nous avons eu quelques sorties dans la forêt primaire de jour et de nuit.

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On pensait pouvoir se reposer en Amazonie mais finalement on ne sait pas ce qui a été le plus difficile entre l’ascension du Cotopaxi et les sorties sous la pluie, les piqûres de scorpions ou les kilomètres que nous avons dû faire à la rame sous une chaleur caniculaire…

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Mais à part ça, on a bien pu profiter des baignades dans la rivière :

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En arrivant en Amazonie, nous nous sommes dit que nous n’allions pas faire beaucoup de photos. Notamment pour les animaux car on les vois de loin, ils bougent vite et nous n’avons pas vraiment un appareil photo adapté pour faire de la photo animalière. Mais finalement, et comme toujours, on a quand même fait beaucoup de photos et aussi des photos de quelques animaux qui ont bien voulu se laisser photographier.

Si nous avons pu observer autant d’animaux c’est aussi grâce à notre guide Camillo qui a grandi dans la jungle et qui a un talent hors pair pour les repérer dans la végétation.

Les lodges travaillent en collaboration avec les communautés locales et dans ce cadre nous sommes allé rencontrer l’une d’entre elles. C’est une communauté Siona, une des 5 éthnies qui vivent en amazonie. Les autres éthnies vivant sur le territoire sont les Secoyas, les Cofans, les Kichwas et les Shuar.

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Une personne de la communauté nous a présenté les cultures cultivées sur le village : bananiers, arbres à tomates, papayer et surtout le manioc (appelé aussi Yucca) qui est préparé de différentes façons. L’une d’entre elle est la fabrication de galettes dont nous avons participer à la réalisation comme cela est fait régulièrement par les femmes du village.

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Finalement, nous avons beaucoup aimer ce séjour ou nous nous sommes laisser guider après tout le travail d’organisation de notre programme d’acclamation pour le Cotopaxi. Nous sommes passé par l’association Tout Equateur qui a pu nous faire la réservation du lodge et des transports pendant qu’on gambadait dans les montagnes.

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La jungle a été aussi une belle découverte pour Michel pour qui cela a était une toute nouvelle expérience. Et pour moi aussi même si j’avais déjà eu un aperçu de la jungle au Népal dans le parc du Chitwan.

Pour ceux qui veulent en savoir plus, voici le lien  du blog de nos deux aventuriers !

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Que voir, que faire dans le Grand Sud andin?

Il n’y a pas que Quito, Otavalo, les volcans et Cuenca dans les Andes, nous avons aussi les confins délaissés, tout au sud. Ils valent la peine, je vous le jure ! Dans cette région voisine du Pérou, se trouvent quelques trésors loin des circuits habituels. Alors après mon week-end à Mompiche en avril, il est temps pour moi de débarquer tout au sud pour quelques jours de dépaysement ! C’est évidemment avec plaisir que je vous partage mes découvertes. Au programme, des petits secrets et quelques activités touristiques encore méconnues car éloignées des axes principaux, tel que Saraguro, la mine d’or de Sexmo, Vilcabamba et le fameux Cerro Mandango, la forêt pétrifiée de Puyango, l’hacienda Jambeli et fin du voyage à Guayaquil.

J’adore commencer mes voyages par un marché traditionnel, rien de mieux pour se mêler à la population locale. Aussi, entre Loja et Cuenca, je débute donc mon itinéraire par le marché de Saraguro.

Se déroulant uniquement le dimanche, c’est l’occasion de voir les villageois des environs venir échanger leurs marchandises en costume noir et blanc. Le principal attrait réside dans le marché aux animaux qui se déroule de bon matin, attention, il faudra se lever tôt !

Saraguro

Allez, petite minute culture : cette ethnie d’environ 3000 personnes dispose de sa propre langue, de ses codes vestimentaires et représente un hommage à la présence inca dans le sud du pays. Originaires du lac Titicaca, elle fut déportée dans le cadre des mitlae incas et s’est sédentarisée dans la région au XVème siècle. Agriculteurs, tisserands et éleveurs, les Saraguros conservent un lien fort avec la Pachamama (mère Terre). Les hommes portent le traditionnel poncho en laine noire avec chapeau de feutre et pantalons courts. Les femmes arborent de belles boucles d’oreilles en argent, des broderies colorées et ornent leurs ponchos noirs des tumpos qui se transmettent des mères en fille.

Bon, il est temps de continuer le périple. Envie de visiter une ancienne mine d’or ? Celle del Sexmo, près de Zaruma,  est maintenant ouverte aux visiteurs. L’extraction d’or, depuis le temps du peuple Cañar jusqu’au siècle dernier, a fait la gloire de cette région.

Chaussés de bottes et casque avec un guide local de la mine, découvrons la galerie de 500 mètres de long et apprenons-en un peu plus sur le pénible processus d’extraction de l’or ainsi que sur l’ambiance de la mine. La mine n’est plus en activité mais constitue un témoignage historique de l’activité aurifère de la région, depuis les Incas jusqu’à l’exploitation américaine de la fin du 19ème siècle.

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Cela vous plait jusqu’à présent ? Continuons donc vers Vilcabamba. Je suis sûr que vous en avez entendu parlé ! Cette petite ville se trouve au cœur d’une vallée verdoyante au printemps éternel.

La longévité exceptionnelle de ses habitants lui valut sa célébrité de vallée des centenaires. Cette longévité serait due à la présence de nombreuses sources riches en oligo-éléments, et en particulier en magnésium, n´hésitez pas à la goûter. J’en ai bu pas mal pour me requinquer et même pris pour le reste du voyage, même s’ils forment la jeunesse, nous le savons bien.

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Au menu, balades équestres, pédestres ou à vélo pour observer la flore et les nombreux oiseaux. De nombreuses randonnées sont possibles.

Personnellement j’ai particulièrement apprécié le Cerro Mandango qui surplombe la vallée. Pas haut pour le petit andin que je suis devenu, trois petites heures suffisent à monter au sommet en toute liberté (2064 mètres) en suivant le sentier qui commence derrière la place du marché. Récompense avec un joli point de vue à 180 degrés sur ces vallées andines verdoyantes.

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Des tours communautaires autour de la panela (canne à sucre) et du café sont faciles à organiser en dernière minute dans les villages d’artisans des alentours.

Vous avez aussi d’autres options depuis Vilcabamba, comme le sentier écologique Caxamuri, qui est l’ancienne route entre Loja et Vilcabamba. Il est aujourd’hui utilisé pour des randonnées, des balades à vélo ou à cheval. Ses paysages de montagnes, rivières et vallées vous plongent au coeur de la nature et vous aurez l’occasion d’observer des oiseaux et autres animaux. Le Parc du Podocarpus est situé à environ deux heures . La réserve de Bosque Nublado Las Palmas ( forêt nuageuse) est située à 7km du fleuve Yambala, avec un accès à pied ou à cheval. Il y a eu un recensement avec plus de 160 espèces d’oiseaux comptabilisés. Le fleuve Yambala est situé à 1h à pied,  45 min à cheval ou 20 minutes en voiture de Vilcabamba, c’est l’occasion de se rafraîchir dans les eaux claires et profiter des petites cascades pour un hydromassage revigorant ! Autre option, vous avez la forêt protégée de Rumi Wilco, du nom de l’arbre emblématique de la région, le wilco.  Enfin, vous avez la Réserve Naturelle Tapichalaca, conformée par une forêt montagneuse temperée humide avec du paramo dans la partie haute et un climat sous-tropical. C’est une zone créée pour la conservation et la protection d’oiseaux tels que le Jocotoco Antpitta. Cette réserve protège les uniques 15 couples de cet oiseau au niveau mondial. Existent également 17 espèces de colibris, ainsi que 24 espèces de grenouilles, amphibiens et reptiles. Le tapir laineux des montagnes, l’ours à lunettes son t aussi des hôtes de cette réserve. En ce qui concerne les orchidées, vous pourrez admirer plus de 40 espèces le long des sentiers.

Je continue à m’éloigner de la civilisation et m’aventure aux confins de l’Equateur pour un lieu (presque) unique au monde ! Située à la frontière entre les provinces de El Oro et de Loja au sud de l’Équateur, la forêt pétrifiée de Puyango est un site incroyable où se sont accumulées des centaines de troncs d’Araucaria il y a près de 100 millions d’années.

C’est l’une des trois seules forêts pétrifiées recensées sur le globe qui illustre une autre facette de la diversité et richesse de ce petit pays. Ces vestiges géologiques vieux de 105 millions d’années justifient bien à eux-seuls quelques heures de routes supplémentaires.

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Je ne peux m’en empêcher, voici donc une nouvelle minute culture : le processus de transformation des troncs en pierre se nomme la perminéralisation. Concrètement les espaces vides de l’arbre sont comblés par la précipitation de minéraux, ce qui permet de conserver les structures originales comme la forme des cellules végétales ou les cernes de croissance. Si le tronc est enfoui très rapidement le poids des sédiments peut déformer les troncs et leur donner une forme elliptique.

A Puyango la plupart des troncs ont été silicifiés d’une manière si parfaite qu’ils pourraient être confondus avec des troncs actuels. On reconnaît facilement l’écorce, les nœuds et la fibre du bois.
Le plus grand spécimen mesure deux mètres de diamètre et 15 mètres de longueur.

Une étude réalisée assure que les troncs pétrifiés de la forêt de Puyango sont la plus grande collection du genre dans le monde et, sont comparables à ceux que l’on trouve en Arizona ou en Patagonie chez nos amis argentins.

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La visite est accompagnée avec un guide local naturaliste, spécialiste de la faune et la géologie. Un rêve d’enfant se concrétise et je le bombarde de questions pour profiter sans vergogne de son savoir et accessoirement du fait d’être le seul visiteur de la réserve depuis plusieurs jours !

Je pousse le voyage vers la côte et fait une pause vers Machala. Je suis frappé par les changements d’écosystèmes en arrivant sur la Côte Pacifique dont la région est connue pour l’élevage de crevettes et la production de bananes. D’ailleurs, la route est bordée de champs de bananes sur des kilomètres à perte de vue.
Petite étape à Jambeli près de Balao Chico dans une hacienda de 283 hectares exploitant le cacao et la banane. Après 5 kilomètres de piste cabossée dans la propriété, on rechausse les bottes et débutons par quelques explications sur le processus de récolte du cacao, de la transformation (fermentation, déshydratation) jusqu’à l’exportation.

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Retour sur la route et arrivée à Guayaquil en fin de journée, où j’en profite pour déguster des pattes de crabe délicieuses. N’hésitez pas à me demander ma bonne adresse pour faire plaisir à votre estomac !

Voici un petit résumé pour vous donner envie d’explorer ce territoire du bout du monde !

  1. Une superbe expérience dans une zone reculée et non touristique où l’on se sent loin du Monde.
  2. C’est une autre version originale des Andes : certes moins hautes, moins froides et plus verdoyantes avec des populations locales attachantes comme accueillantes mais vierges et pour les plus aventuriers.
  3. Des réserves écologiques bien préservées et d’une grande biodiversité (écosystèmes tropicaux ou humides, forêts de nuages ou sèches).
  4. La magnifique province d’El Oro qui offre un joli panorama agricole du pays. Les plantations de canne à sucre, de bananes, de café constituent une plateforme pour l’agrotourisme local qui émerge tout juste.
  5. Les villes coloniales de Loja, Zaruma ou Vilcabamba constituent de bonnes bases pour rayonner aux alentours. A la clé de belles randonnées à la journée pour tous les niveaux, notamment celles du mythique parc national Podocarpus (entrées Ouest et Est).

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Allez, comme je veux que vous en profitiez au mieux, voici quelques petits conseils : Ce circuit est réalisable toute l’année. Pour autant, évitez le mois de décembre, le plus pluvieux et venté dans le Parc National Podocarpus. Janvier correspond à la floraison des majestueux Guayacanes dans le grand Sud (province de Loja). Cette boucle est très facilement réalisable avec une location de voiture compte-tenu de la qualité des routes (attention toutefois aux temps de parcours qui peuvent-être assez longs).

Voici les informations de temps de conduite pour vous donner une idée: de Saraguro à Zaruma, il faut compter environ 4h, de Zaruma à Vilcabamba environ 4h, de Vilcabamba à Puyango environ 5h et de la forêt de Puyango à Guayaquil environ 6h.

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Vous m’en direz des nouvelles !! Et si vous prenez des photos des majestueux Guayacanes, n’hésitez pas à m’en envoyer, je serai ravi !

Allez, je suis sûr que vous vous poserez pas mal de questions! Je les attends avec plaisir !

Léon de Quito

Un road-trip dans les Andes ? Un séjour en Amazonie ? Une croisière aux Galapagos ? Je vous aide avec plaisir à profiter des trésors de l’Équateur aux meilleures conditions grâce aux partenaires du Réseau Solidaire ! Dès maintenant, vous pouvez aussi me poser toutes vos questions sur le Forum en commençant une nouvelle discussion. Allez, je vous attends !!!

Vous aussi vous voulez faire un petit Road-trip en Equateur à travers les Andes et l’Amazonie ? Suivez les aventures de Fanny et Stéphane qui ont pris une location de voiture pour explorer le pays et voir le Cuyabeno, Coca, Puyo, Banos, Cuenca, las Cajas, Ingapirca, le Chimborazo, le Quilotoa et le Cotopaxi. Ils détaillent en plus leur budget pour vous aider à vous y retrouver :

Après voir profité des bons conseils du réseau solidaire ainsi que ceux de l’excellente équipe ToutEquateur, c’est maintenant à notre tour de contribuer!

Voyageurs : Fanny et Stéphane, couple 40 ans

Période : Septembre 2018

Durée : 15 jours : Quito (1j – a pied-), Amazone (4j-en bateau) et Andes (10 j- en voiture)

Budget hôtels avec parking: $25-35/nuit.

Transport : location de voiture SUV (1500 kms) via Léon/ToutEquateur – On recommande !

On recommande les médicaments  « mal des montagnes » ( acetazolamide) –déjà utilisé lors d’un voyage précédant au Pérou – a priori très utile permettant d’éviter la majorité des symptômes classiques ( maux de têtes et nausées) – attention, ce traitement ne permet toujours pas de courir un marathon a 4000m…

Quelques photos sont incluses ci-dessous mais les 128,467 autres photos (…) sont visionnables sur notre site : https://fannyetstephaneexplorations.weebly.com/

 

Jour 1 (Samedi 15 Sept)

Arrivée à Quito aéroport à midi – taxi ($26) jusqu’à Chez Léon Colonial – Visite de Quito (quartier colonial) un peu écourtée par la pluie – Belle ville mais un peu déçu, surtout après avoir visité Cuzco – Nuit Chez Léon Colonial : $24 pour 2, petit- dej possibles sauf le dimanche ; très bon hôtel, bien placé, chambre spacieuse, excellent rapport qualité/prix.

Jour 2 (Dimanche 16 Sept)

Matinée ensoleillée permettant un nouveau tour rapide de Quito -Super briefing avec Valentin- Taxi jusqu’à El Teleferiquo ($5) où nous avons dû faire la queue un peu plus d’1 h pour accéder à la billetterie et aux télécabines (= éviter El Teleferiquo le weekend, ou arriver avant 10 h du matin…). En haut, petite marche jusqu’au corral à chevaux ; balançoire et très belle vues mais le temps se gâte et il est temps de redescendre.

Taxi jusqu’au Panecillo (taximetro un peu pénalisant ($9) car beaucoup de trafic en ce dimanche après-midi) – Belles vues au Panecillo gâchées par l’arrivée de la pluie – Petit snack de Salchipapas en haut. Taxi ($2) (apparemment essentiel pour la sécurité) pour redescendre Chez Léon Colonial (qui nous a gentiment gardé nos bagages pour la journée).

Taxi ($2) à 19h en direction de San Blas pour y récupérer notre navette ($20 aller par personne) pour Lago Agrio (point de départ de notre tour amazonien Dolphin lodge). Possibilité de laisser les bagages au point de rencontre- Diner à une pizzeria à proximité qui va gentiment nous accueillir jusqu’au départ de la navette à 23h (et ce fut long – très long…). Peu de choix les dimanches soir pour manger.

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Jour 3 (Lundi 17 Sept)

Arrivée à Lago Agrio vers 6h du matin à l’hôtel Di Mario – un peu obligé de prendre le petit-dej pour attendre le départ du tour amazonien à 9h30 – un peu cher – pas super sympas (vérifier le change) mais ils peuvent garder les bagages… Petit tour de Lago Agrio qui ne restera pas dans les annales.

Arrivée du mini-bus Dolphin lodge à 9h30 suivi de 2 h de route (plutôt sympa) jusqu’ au « bridge », le point de départ des pirogues de tous les différents tours. Prise en charge par notre guide et départ pour 2 h de pirogue qui furent vraiment bien avec observation de quelques animaux (Woolly monkeys entre autres). Arrivée au lodge pour le déjeuner et début du tour (4j/3nuits – $250/personne avec la carte premium).

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Jour 4-5-6 (Mardi18 – Jeudi 20 Sept)

Ce tour fut vraiment un enchantement en parti dû a notre excellent guide Patricio (très pro et persévérant, bon niveau d’anglais et d’espagnol) –Animaux notables observés : woolly monkeys, monk saki monkeys, squirrel monkeys, pygmy marmosets (ouistiti), toucan, paresseux, anacondas, loutre géante d’Amazonie, caïmans, dauphins rose et aras. Entendu les howler monkeys mais pas pu les observer.

Logement simple mais suffisant, lit confortable, chambre nettoyée tous les jours – repas simples, variés et abondants – personnel très accueillant.

Le tour est vraiment fait pour les amateurs d’animaux et de nature – le rythme est très soutenu (on a eu que 2h de glande en hamac sur 4 jours…) mais c’était parfait pour nous ! On appréhendait un peu la journée avec la communauté et le shaman mais au final ça passe très bien, c’est très informatif avec très peu de « theatrisme ». Bref, un must-do lors d’un séjour en Equateur ; un budget, certes, mais au final tout est compris pendant 4 jours avec un guide en permanence pendant 12h par jour (on a fait lever et coucher du soleil).

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Retour à Lago Agrio vers 14h le jeudi 20 sept en reprenant le même chemin (2h de bateau et 2 h de min-van) qui cette fois parait un peu plus long…

Prise en charge de notre voiture à Lago Agrio comme convenu : il s’agit d’un Kia Sportage un peu vieillot avec 163,000kms au compteur, faisant un léger bruit d’Airbus a parti de 60 km/h ; mais au final, absolument aucun problème lors de nos 1500 kms sur les routes équatoriennes. High clearance très appréciable (surtout pour le Cotopaxi). Il faut rester attentif et proactif, anticiper une moyenne de 50-60km/h mais au final très peu de trafic et de dangers. Conduite de nuit à proscrire. Conduite dans les grandes villes est possible (on a testé Cuenca pour vous !) mais se munir du gps ou de maps.me (attention aux sens uniques qui peuvent changer du gps).

Premier test de voiture et arrivée a Coca après 2 h de route – Nuit à l’Unicorn hôtel, un peu à l’écart du centre-ville ; $28 pour 2 avec AC, sans petit dej – petite cour pour garer la voiture, chambre propre, bon rapport qualité-prix.

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Jour 7 (Vendredi 21 Sept)

Petit tout sur le Malecon de Coca- rien de bien extraordinaire – départ pour Puyo, notre prochaine étape pour la nuit. Acclimatation à la circulation équatorienne, très facile, grâce au peu de trafic en général. Route sympa avec arrêt lunch très sympa du côté de Puerto Misahualli. On a passé une bonne demi -heure à observer la colonie de singes présente en centre-ville.

Arrêt à Puyo vers 16h – Nuit au Las Palmas Hôtel : $35 pour 2 avec petit dej – cour pour garer la voiture- super jardin intérieur et hamacs au 2eme étage – calme et propre.

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Jour 8 (Samedi 22 Sept)

Départ pour Banos notre prochaine étape. Temps couvert, arrêt à la cascade de Machay (superbe boucle de 1h). On prend de l’altitude, les paysages commencent à changer.

Arrêt suivant au Paillon del Diablo en commençant par la nouvelle entrée. Descente abrupte, + quelques reptations/contorsions (qui ne sont plus de nos âges) pour arriver au plus près de la cascade – magnifique ; on est presque seuls et trempés (même avec le poncho). Remontée et passage par l’ancienne entrée (arrivée au-dessus du paillon via 2 pont suspendus) ; il est midi, il pleuviote et la foule du weekend commence à arriver via les chivas en provenance de Banos. Le spectacle reste magnifique. On recommande vraiment de faire les 2 entrées tant elles sont différentes ! ($2 par personne et par entrée et $1 de parking). Une petite truite au déjeuner et ça repart !

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Arrêt suivant à la tarabita de la cascade de l’inca – moments forts garantis pour notre 1er tour en tarabita ($2 par personne aller-retour) – petite rando de 30 min au plus près de la cascade de l’inca (sympa sans plus) et le soleil est enfin de retour !

Arrêt suivant à la tarabita de la cascade du voile de la mariée – vues incroyables juste au-dessus de la cascade – on recommande de passer un peu de temps de l’autre côté pour descendre au pied de la cascade et passer sur le pont suspendu (une bonne 1h aller-retour a la course – attention ca dénivelle pas mal…). Remontée (dure) et retour par la tarabita « communale » légèrement en amont de la cascade.

Au sortir, on tombe directement sur le « superman zipline », activité que nous n’avions jamais expérimentée mais qui nous trottait dans la tête depuis quelques temps… Ni 1 ni 2, on décide de tenter l’aventure ($15 par personne aller-retour en superman) et on se retrouve harnaché en position ventrale en moins de 5 minutes – la décision est vite faite… Au final, une fantastique expérience avec un passage juste au-dessus de la cascade – pour le retour, on est déharnaché et il faut remonter à pied un peu plus haut avec sa propre poulie pour se relancer – un peu bizarre mais aucun problème sécuritaire…

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Arrivée sur Banos et montée à la Casa del Arbol ou il y a beaucoup de monde en ce samedi après-midi ensoleillé. Vues parfaites sur le volcan Tungurahua. Nuit à la Hosteria las Orquideas 500 m plus bas, un coup de cœur logement : $35 pour 2 avec peti dej, chambre spacieuse avec cheminée (allumée pour la nuit), hôtes très gentils parlant un peu anglais et couple de lamas. Petit bémol : repas un peu chers au resto de l’hôtel, quasi indispensable (Banos étant à 20 min de voiture).

Jour 9 (Dimanche 23 Sept)

Départ pour Ingapirca notre prochaine étape. Route scénique jusqu’à Guamote, village un peu endormi. Route scénique jusqu’à Alausi, ou nous aurons l’occasion de voir un marché équatorien. Beaucoup de petites routes (sinueuses) tranquilles qui traversent des hameaux où tout le monde en habit équatorien semble être de sortie le dimanche pour discuter avec son voisin ou promener sa vache, son âne ou son cochon. Arrivée à Ingapirca et nuit à l’hospedaje El Castillo (partenaire ToutEquateur) : $45 pour 2 avec diner et petit-déj; eau chaude et radiateur, hôtes super sympas, garage pour la voiture, très proche du site archéologique (que nous n’avons pas visité).

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Jour 10 (Lundi 24 Sept)

Départ pour Cuenca notre prochaine étape. Passage par la ville de Gualaceo – bof bof – et les villages de Chordeleg (Bijoux en argent), et Sigsig (chapeaux Panama) -beaucoup mieux. Route secondaire scénique jusqu’à Cuenca, encore beaucoup de vallées et de cultures en terrasse.

Après-midi ensoleillé pour la visite de Cuenca. Belle ville coloniale que l’on a préférée à Quito. Nuit à l’hôtel Rosamia : $45 pour 2 avec petit-déj ; pas l’hôtel le plus typique mais arrangeant avec le parking privé gratuit, gérants gentils parlant anglais, 10 min à pied de la place centrale.

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Jour 11 (Mardi 25 Sept)

Départ pour le parc national de Cajas. Le ciel bleu est au rdv. Registration et rando autour de la lagune Torreadoro –Magnifique écosystème ou nous resterons 2h mais l’altitude nous a saisis au passage… Le but est de dormir à Cajabamba, 250 kms plus au nord afin d’être le lendemain matin au volcan Chimborazo. On passe de 4,000m à 44m d’attitude en 1h de route et en passant par une variété incroyables d’écosystèmes. On atterrit finalement sur une route traversant les champs de canne à sucre, cacao et bananes. On retrouve un climat tropical -de courte durée car il faut remonter à Cajabamba à 3200 m d’altitude. Et ceci se fait par la route «Sébastien Loeb » due à la présence d’un brouillard épais, d’une route très sinueuse parsemée de nombreux bus et camions de toute taille dépassés souvent à « l’arrach’ …» … enfin, c’était marrant (et on est toujours en vie pour en parler…).

Nuit à Cajabamba, plutôt sympa mais il y a très peu d’hôtels – on finit a l’hôtel Sumac Pakari : $25 pour 2 sans petit-déj, cour pour la voiture, building neuf avec des belles chambres spacieuses, eau super chaude, calme avec vues sur le Chimborazo.

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Jour 12 (Mercredi 26 Sept)

Départ pour le Chimborazo sous le soleil (et toujours avec notre brevet « Sébastien Loeb » en poche) et arrivée au 1er refuge en 1h de conduite. Montée à pied jusqu’au 2eme refuge à 5,000m – pas simple mais moins compliqué que celle du Cotopaxi grâce a un sol moins meuble. On pousse la chansonnette jusqu’à la lagune à 5,100m – record battu ! – on suit un renard des andes quelques minutes avant de redescendre à la voiture. On passe pas mal de temps à observer les nombreuses vigognes. On repart vers notre prochaine étape : la lagune Quilotoa avec en passant par la vieille route super-scénique de Ambato (merci Valentin !). Arrivée à Quilotoa en fin d’après-midi où le brouillard a déjà envahi le village et la lagune. On avait lu pas mal de mauvaises reviews quant aux hébergements à Quilotoa (froid dans les chambres, pas d’eau chaude). On finit au Runa Wasi : nuit à $45 pour 2 avec diner et petit dej, qui fut finalement une très bonne option. Belle chambre avec poêle à bois et cerise sur le gâteau : de l’eau chaude (en soirée)! Les repas sont biens et les hôtes sympas.

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Jour 13 (Jeudi 27 Sept)

A nouveau grand soleil ce matin et rando autour de lagune- « petite ballade qui a vu d’œil n’aurait pas dû nous prendre plus de 3 h30… » – mais grossière erreur : les changements d’altitude incessants et plutôt techniques nous ont vraiment usés – on aura mis 5h… mais en prime, des panoramas vraiment incroyables qui nous auront permis de voir la lagune sous tous ses angles. Vraiment à faire !

Départ pour Chugchilan à 30 min de route et nuit à El Vaquero (partenaire ToutEquateur) : $36 pour 2 avec diner et petit dej ; un vrai coup de cœur avec belle chambre moderne et salle de bain, propre, calme, belles vues, super hôtes (Victor nous a tout montré et expliqué) et excellents repas.

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Jour 14 (Vendredi 28 Sept)

Départ pour le Cotopaxi notre prochaine étape. Le ciel se voile mais il faut savoir être patient. Arrivée par l’entrée sud. Registration et on file à la lagune sur une route chaotique. Tour de la lagune (sympa) et enfin le ciel se découvre pour laisser place au Cotopaxi ! On continue jusqu’au parking a 4,500m- la route devient vraiment mauvaise (pas merci Valentin…) –apparemment passable en berline (si, si, on y a vu un truc genre Twingo… probablement le frère de Sébastien Loeb…) mais on ne conseille vraiment pas… Arrêt au parking et on finit à pied jusqu’au refuge a 4,800m – la montée en ligne droite est rendue compliquée par le sol sablonneux (la montée en lacets sur le côté est plus longue mais un peu plus facile). Le ciel est légèrement nuageux mais les vues restent magnifiques ! On repart en voiture par l’entrée nord pour passer la nuit dans le petit secret de Léon ; la location est vraiment parfaite : vues sur le Cotopaxi, petit étang à truites où l’on peut pêcher son diner, très bel intérieur et excellents repas. Néanmoins, on a trouvé cela un peu cher : $54 pour 2 avec diner et petit-déj (nuit la plus chère de notre séjour) pour une petite chambre peu équipée et sans salle de bains privative. La région du Cotopaxi semble un peu surévaluée, certainement due à la proximité de Quito.

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Jour 15 (Samedi 29 Sept)

Départ pour notre destination finale : Tababela à proximité de l’aéroport. Route scénique mais toujours très accidentée pour contourner Quito et arriver à notre dernier logement le Chester B&B ($33 pour 2 avec petit dej) où l’on rend la voiture. Après-midi très relaxe dans le jardin et diner à la pizzeria du B&B. Super B&B au vert avec seulement 2 chambres, hôtes adorables et qui parlent très bien anglais, situé à 10 min de l’aéroport en taxi. L’hôte nous a réservé notre taxi pour $10 et s’est levé pour s’assurer de sa présence à 3h du matin.

Jour 16 (Dimanche 30 Sept)

Départ pour l’aéroport à 4h du matin et fin de ce superbe voyage !

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Petit carnet de voyage spécial Galapagos à bord du bateau Monserrat. Retrouvez les aventures de Annie au travers des îles enchantées :

Étant en voyage en Équateur, les îles Galapagos était un incontournable pour moi. Encore fallait-il choisir entre rester sur les îles ou faire une croisière. Une croisière de 4, 5 ou 8 jours…Après avoir lu plusieurs commentaires sur internet, j’ai opté pour une croisière. Lorsqu’on reste sur les îles, il faut prendre des excursions à la journée et on perd beaucoup de temps pour le voyage entre les îles. La croisière permet de voyager de nuit, et lorsqu’on se réveille, on est déjà arrivé à une nouvelle destination. D’ ailleurs certaines îles sont assez éloignées et sont accessibles seulement en croisière. Tout Équateur m’a aidé dans ma recherche de croisière et ils m’ont proposé différentes options. J’ai choisi une croisière de 8 jours avec la compagnie G Aventures, abord du yacht Monserrat. J’ai adoré mon expérience avec eux. Il existe différents itinéraires, voici un résumé de celui que j’ai eu la chance de parcourir.

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Jour 1 :

Départ de Guayaquil et arrivé à l’aéroport sur l’île de Baltra en matinée. Il est possible de prendre un vol en provenance de Quito ou de Guayaquil pour se rendre aux îles Galapagos. Un des guides nous attendait à l’aéroport et on est parti en direction du bateau qui nous attendait, pas tellement loin dans la baie. Après le dîner on part à la découverte des îles.

Première destination, les tortues géantes sur Isla Santa Cruz

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Jour 2 :

Randonnée à Isla Plaza Sur. Les paysages étaient magnifiques. Sol rocailleux, parsemé de plantes rouges et de cactus. On a pu observer des iguanes terrestres et différentes espèces oiseaux.

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En après-midi, nous avons visiter Isla Santa Fé. Aussitôt débarqué sur la plage, on est accueilli par plusieurs lions de mer. Durant notre balade sur l’île nous avons aussi vu des faucons juvéniles des Galápagos et le paysage était parsemé de cactus géants!

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Jour 3 :

Randonnée sur Isla San Cristobal qui nous a permis de voir des petits lézards et plusieurs espèces d’oiseaux, dont des fous à pieds bleus, des fous à pieds rouges, des moqueurs des Galapagos ainsi que des frégates.

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Jour 3 :

Randonnée sur Isla San Cristobal qui nous a permis de voir des petits lézards et plusieurs espèces d’oiseaux, dont des fous à pieds bleus, des fous à pieds rouges, des moqueurs des Galapagos ainsi que des frégates.

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Jour 5 :

On continue la visite de Isla San Cristobal. C’est fois-ci on reste sur la plage et on a la chance de côtoyer des iguanes marines et des lions de mer. Oui, oui, encore des lions de mer, il y en a partout, mais ils sont tellement agréables à regarder. En après-midi, on visite un centre d’élevage de tortues terrestres.

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Jour 6

Isla Espanola : Une île où les iguanes marines et les lions de mer se partagent la plage pour se faire bronzer un peu. On peut les comprendre, car la plage est vraiment magnifique. On a pu observer aussi des moqueurs des Galapagos, des faucons des Galapagos, des lézards (lava lizards), des crabes, plusieurs oiseaux et pour finir la journée, nous avons admirer les majestueux albatros.

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Jour 7 :

On fait une petite marche sur lsla Floreana qui nous permet de voir les flamants rose des Galapagos dans la lagune. On va aussi à la plage pour observer les raies qui se laissent porter par les vagues et qui viennent très près de la plage. On en profite aussi pour ramasser des petits morceaux de plastiques qui s’accumulent malheureusement sur cette plage. C’est une très belle initiative écologique de la part de G Adventures de ramasser du plastique à chaque visite. On finit la journée en passant par l’ancien bureau de poste où on peut y laisser nos cartes postales.

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Jour 8 :

Déjà la dernière journée. On retourne à Isla Santa Cruz. On visite la station Charles Darwin et on voit quelques tortues géantes pour finir notre périple. On se dirige ensuite sur Isla Baltra, direction aéroport, c’est déjà la fin de cette merveilleuse aventure.

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La découverte des îles fut tout simplement fantastique. Les animaux n’ont pas peur des humains, alors on peut les voir de vraiment très près et les paysages sont à couper le souffle. Nous avons fait la plupart du temps, 2 visites par jour à 2 différents endroits sur chacune des îles, ainsi que des sorties en apnée presqu’à tous les jours. Voici quelques photos des sorties en apnées. Le plus amusant était de nager avec les lions de mer.

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Si comme moi vous êtes un amant de la nature et des animaux, je vous recommande fortement un voyage aux îles Galapagos.

Annie

Retrouvez les conseils d’Aurélie sur son voyage en Amazonie, sa préparation d’ascension du Cotopaxi et du Chimborazo et sa détente aux Galapagos. En voyageant 3 semaines en bus elle a pu voir de nombreuses choses : Quito, le Cuyabeno, Otavalo,  le Quilotoa, las Ilinizas, le Cotopaxi et le Chimborazo avant les îles.

Je décolle le 28 avril pour Quito avec comme objectif principal faire l’ascension du Cotopaxi et du Chimborazo, les 2 plus hauts sommets d’Equateur, et pour moi un rêve depuis longtemps de les gravir…. !. A l’aide du guide du Routard et des précieux conseils de Leon, j’avais planifié dans les grandes lignes mon séjour, surtout le début (Amazonie) et la fin (Galapagos) ; la partie intermédiaire dans les Andes était à ce moment-là loin d’être organisée !

Pour vous donner un aperçu global, mon séjour s’est finalement décomposé comme suit :

Arrivée à Quito

2 jours à Quito

4 jours/3 nuits au Dolphin Lodge dans le Cuyabeno

1 jour à Otavalo

8 jours dans les Andes

3 jours aux Galapagos

Retour à Quito pour prendre le vol retour sur Paris

Quito

Après un briefing avec l’équipe Chez Léon Colonial (hôtel que je recommande car il est très bien situé et c’est un très bon rapport qualité-prix…même les nuits en dortoir dans d’autres hôtels sont plus chères !), j’ai mis à profit mes 2 premiers jours en Equateur pour découvrir le Quito colonial. Il est intéressant de visiter quelques musées ou églises mais aussi, et surtout, de déambuler dans les rues pour admirer l’architecture et s’imprégner de l’ambiance locale.

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Si le temps est au beau fixe, cela vaut également la peine de monter au Rucu Pichincha . Je recommande d’y aller en début de matinée car la queue pour prendre le téléphérique sera moins longue, surtout le week-end. Il faut également avoir en tête que le temps peut changer très vite, donc si vous vous levez et que le soleil est là, il ne faut pas tergiverser et y aller ! Même si vous n’avez pas prévu une grande ballade une fois arrivé au sommet, prévoyez tout de même au minimum une bonne demi-journée pour y aller et revenir (j’ai pour ma part pris un taxi pour aller jusqu’au départ du téléphérique et revenir au centre-ville).

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Amazonie

Après cette première étape citadine, j’ai pris un mini-bus de nuit pour passer 4 jours en Amazonie. C’était pour moi une bonne option pour me reposer et laisser à mon corps le temps de se faire au décalage horaire avant d’attaquer la partie des Andes. J’avais avant mon départ de France réservé, via Leon, mon séjour au Dolphin Lodge. Avez la carte Tout Equateur (qui a du coup été rentabilisée rien qu’avec ce voyage), le séjour m’est revenu à 250USD. En échangeant par la suite avec les autres personnes que j’avais rencontrées au cours de ce séjour, je me suis rendue compte que c’était un prix imbattable pour ce lodge dans lequel on mange bien et où les chambres sont simples mais propres ! Le guide sur place ne m’a pas laissé un souvenir impérissable mais il a fait son travail.

Le programme des 4 jours est décrit sur le site Tout Equateur (https://www.toutequateur.com/sejour-amazonie/cuyabeno-petit-prix/).

Quelques remarques :

-Le trajet de nuit en mini-bus est très pratique car il vous dépose au lieu où le responsable du lodge viendra vous récupérer pour refaire environ 1h30 de voiture pour aller prendre une pirogue qui vous amènera finalement au lodge après 1h30-2h de navigation. Il faut savoir que le mini-bus de nuit arrive à Lago Agrio vers 5h du matin et que le responsable du lodge ne viendra vous récupérer que vers 9h. Vous l’aurez compris…aller en Amazonie est une petite expédition en soi, donc si vous avez le temps, je recommande de passer 3 nuits, et non uniquement 2, sur place pour « amortir » le trajet et pouvoir en profiter !

-L’Amazonie est très humide. Dans la mesure du possible, essayez donc de n’emmener que le strict minimum pour le séjour car, avec l’humidité, les habits, même non portés, prennent vite des odeurs et donc il faudra les laver dès votre sortie d’Amazonie !

-Il y a certes quelques moustiques qui justifient qu’on utilise un répulsif mais je n’ai de loin pas connu d’infestation, du moins lors de mon séjour ! Je précise également que je n’ai pris aucun antipaludique.

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Les Andes

Après ces 4 jours passés au vert, je suis revenu avec un mini-bus de jour sur Quito pour ensuite, le lendemain, prendre le bus pour Otavalo (il n’y a pas de bus direct de Lago Agrio jusqu’à Otavalo). On parle beaucoup du marché d’Otavalo dans les guides…pour en avoir fait dans tous les pays que j’ai visités, je dirai que c’est un marché « classique » aux couleurs du pays mais qui n’a rien de très original ! Ce passage à Otavalo était également l’occasion pour moi de commencer mon acclimatation en vue de l’ascension des 2 sommets avec l’ascension du Fuya Fuya à 4263m d’altitude. L’ascension débute à la Laguna de Mojanda et ne présente pas de difficulté particulière. L’aller-retour depuis Otavalo, pause déjeuner comprise, se fait en une grosse matinée (départ vers 8h d’Otavalo et retour vers 13h-14h). J’avais pris un guide via l’agence Ecomontes Tour mais je ne recommande pas cette agence car le guide, bien que sympathique, n’était pas professionnel.

J’ai ensuite pris un bus pour l’Atacunga où m’attendait le lendemain Fernando Iza (gérant de l’agence Cotopaxi Travel, partenaire de Tout Equateur, et que je recommande vivement pour débuter mon périple de 8 jours dans les Andes.

Toujours dans l’optique de m’acclimater à l’altitude, nous avons débuté par une randonnée de 2 jours dans la région de Quilotoa (1 er jour : randonnée dans la région de Zumbahua et traversée du canyon du fleuve Toachi / 2e jour : tour de la lagune de Quilotoa) avec, entre les 2 jours, une nuit au Shalala Lodge. Les petites maisonnettes du lodge, au milieu du bois, propres et bien aménagées, sont tenues par les communautés locales environnantes et présentent l’avantage d’être à l’écart des autres hébergements très touristiques.

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J’ai ensuite séjourné 2 nuits à El Chaupi, « la Suisse d’Amérique Latine » (ditix Fernando !!!). Ce petit village est très bien situé pour qui a envie de faire quelques sommets car il est entouré de quelques sommets : Des Illinizas, Corazon, … et du Cotopaxi ! J’ai pour ma part entrepris l’ascension des Illinizas Norte, l’objectif étant de faire un 5000m avant l’ascension du Cotopaxi. Nous avons toutefois été retenus au niveau du refuge Nuevos Horizontes à 4700m en raison des conditions météo.

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Vint ensuite le moment tant attendu de l’ascension du Cotopaxi ! L’expédition commence par une petite montée d’1h pour arriver au refuge de José Rivas à 4862m d’altitude. Thé, dîner puis dodo pour un réveil autour de 23h-minuit, selon l’horaire de départ qui aura été défini avec votre guide (qui dépendra notamment des conditions météo et de votre forme physique !). L’ascension dure environ 6-7h et ne présente pas de difficulté technique. Il faut toutefois être bien équipé contre le froid car l’effort que vous fournirez en montée ne vous permettra pas de vous réchauffer. Une fois en haut, la joie est immense et le paysage grandiose !

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Afin de me reposer avant l’ascension du Chimborazo, j’ai ensuite passé 2 nuits à Baños. C’est une petite ville très touristique mais qui vaut néanmoins le détour pour un petit massage (bien mérité après le Cotopaxi!) et une balade à vélo à la cascade du Pailón del Diablo.

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L’ascension du Chimborazo se déroule sur le même principe que celle du Cotopaxi : nuit au refuge Hermanos Carrel à 4850m (sans marche d’approche) puis levé à 22h pour un départ à 23h. Mon corps m’ayant lâché à 6130m (non pas à cause du mal d’altitude mais plutôt d’un repos insuffisant entre les 2 sommets), je ne suis toutefois pas arrivée au sommet à 6268 m.

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Mon périple dans les Andes s’est terminé à Riobamba (ville sans grand intérêt selon moi) où j’ai passé une nuit avant de prendre un bus pour Guayaquil.

Les Galapagos

Ne pouvant dédier que 3 jours à cette étape, je décide de prendre un hôtel sur l’île de Santa Cruz et de faire des excursions à la journée pour visiter d’autres îles (Floreana et Santa Fe). J’ai également loué un vélo pour une journée afin de visiter l’arrière-pays, la plage El Garrapatero et fuir les touristes de Puerto Ayora !!! Je n’ai eu qu’un petit aperçu de ce qu’on peut voir aux Galapagos mais il est vrai que la richesse de la faune et de la flore vaut le détour. D’un point de vue budgétaire, il faut simplement avoir à l’esprit que venir aux Galapagos coûte déjà environ 500$ et qu’une excursion à la journée coûte au minimum 110-120$.

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Sur la carte, l’Equateur n’est pas un grand pays mais même avec 3 semaines sur place, j’ai dû faire de nombreux choix tant le pays regorge de beautés naturelles et culturelles à voir et à visiter. En synthèse : « Que chevre el Ecuador y por seguro, volveré ! »

Aurélie

Découvrez le voyage de 15 jours de Camille et Yannick qui ont choisi de consacré une partie de leur temps sur place aux îles enchantées des Galapagos. Après une petite acclimatation à Quito pour voir le centre historique ils sont allés au Quilotoa pour faire la boucle et Banos pour continuer sur de la randonnée mais aussi du vélo et des activités sportives avant le snorkling et les balades sur l’archipel.

Par Camille & Yannick, 27 ans, premier voyage en Amérique du sud.

« Nous avons passé 15 merveilleux jours en Equateur et sur les Îles Galápagos. Voici un retour sur notre parcours !

Etape 1 – Quito

Nous sommes arrivés à l’aéroport de Quito et avons pris un taxi jusqu’au centre historique de la ville, où se situait notre hôtel. L’aéroport est assez loin du centre, il faut compter une grosse vingtaine de dollars de taxi pour rejoindre le centre. Le premier jour, nous rencontrons Valentin de l’équipe Tout Equateur dans un café du centre de Quito : il nous fait découvrir des jus de fruits inconnus jusqu’ alors (mmh… les jus de fruits d’Equateur <3) et nous briefe sur tout ce qu’il faut savoir / les meilleurs endroits où aller en fonction de notre itinéraire. Franchement, merci Valentin, on a souvent pensé à toi durant notre séjour en te remerciant chaudement pour ces bons conseils !

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Nous avons passé deux jours entiers à Quito, ce qui est bien pour l’acclimatation à l’altitude, qui s’est passée sans encombre (mais on conseille tout de même 48h « tranquille » à l’arrivée pour être serein). Le centre historique a beaucoup de charme, il faut s’y balader et s’y perdre pour découvrir ses belles rues (coup de cœur : la Ronda), ses monuments et églises…

Etape 2 – Boucle de Quilotoa

Après 2 jours à Quito, nous avons pris le bus en direction des montagnes au sud est de la ville. Nous conseillons vraiment de voyager en bus, le réseau est bien développé et peu coûteux (compter 1$ pour 1h de trajet). Le « terminal terrestre » de Quito (gare routière) est également très excentré, nous avons donc pris un taxi pour nous y rendre (compter 45 min de voiture minimum, il y a souvent des bouchons).

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Nous avions décidé de réaliser une partie de la fameuse randonnée de la Boucle de Quilotoa (Sigchos – Isinlivi – Chugchilan – Quilotoa) ; une partie car nous avons pris le bus jusqu’à Isinlivi (de Quito, avec un changement de bus à Lacatunga : 2 fois 2h) et avons donc débuté la randonnée à Isinlivi. La route en bus jusqu’à Isinlivi annonce la couleur : on se perd dans la montagne, aucune ville à l’horizon, c’est vert et vertigineux ! A Isinlivi, nous passons la nuit à l’hostal Llullu Llama, que nous avons adoré : c’est un chalet de bois dans lequel on peut dormir en dortoir ou en chambre privée, accès à un sauna et jaccuzi, beaux espaces communs avec jeux, livres… l’équipe est super, le repas du soir et le petit déjeuner compris (copieux et succulents), bref, à ne pas manquer sur la Boucle. Le lendemain, départ tôt pour la première randonnée Isinlivi – Chugchilan, armés de la fiche d’instructions donnée par l’hostal (et de l’application maps.me, hyper utile partout dans le pays – il suffit de télécharger la carte quand on a du wifi, et ensuite on peut l’utiliser partout, tout le temps, offline). Les paysages sont sublimes…

Le soir, une fois arrivés à Chugchilan après 16 kms de marche entre montagne et rivière, nous sommes fatigués mais heureux et prenons nos quartiers à l’hostal El Vaquero, un autre endroit qui vaut vraiment la peine si vous passez à Chugchilan. Le jour d’après, nous partons courbaturés pour Quilotoa : 16 kms à nouveau, beaucoup de dénivelé, c’est dur mais c’est magnifique ! Les paysages sont très différents de la veille, ce qui confère à cette randonnée un caractère unique. Nous croisons de minuscules villages andins, de nombreux troupeaux de moutons, énormément de végétation alors que nous sommes haut en altitude !… et finissons par arriver en haut du cratère avec vue sur ce lagon incroyable. C’est saisissant et ça valait vraiment la peine d’y aller ! Une fois là haut, il faut encore marcher un moment avant d’arriver au village de Quilotoa, que nous n’avons pas trouvé aussi sympa que les deux autres (c’est un village « étape » sans trop de charme). Nous avons donc repris le bus directement en arrivant, direction Lacatunga (2h).

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Nous conseillons vraiment cette randonnée aux amoureux de la nature. Le parcours est dur, mais Camille y est arrivée sans être une habituée des longues marches avec dénivelé, ce qui prouve que c’est faisable par tous ceux qui se sentent physiquement en forme ;-) les paysages sont vraiment incroyables et l’expérience est top !

Etape 3 – Banos

Après une nuit à Lacatunga, nous partons tôt le matin pour Banos. De Lacatunga, pas de bus direct, mais nous avons vu sur internet que le plus simple était de se faire déposer en taxi à « la lateral », un carrefour où passent de nombreux bus venant de Quito et allant à Banos. Nous avons déjà pas mal pris de bus, et avons remarqué que les « arrêts » n’existent pas : les gens montent et descendent à la volée, où ils le souhaitent, ce n’est donc pas très risqué de tenter de monter dans le bus du bord de route. C’est ce que nous avons fait et tout s’est déroulé sans encombre ! Nous conseillons cet itinéraire à ceux qui souhaitent faire Lacatunga – Banos, c’est bien plus simple et rapide que prendre plusieurs bus.

Nous arrivons à Banos en fin de matinée, et découvrons cette petite ville thermale que nous trouvons sympathique. L’après-midi, nous profitons des piscines thermales dans un lieu magique (conseillé par Valentin), après les jours de randonnée, c’est le bonheur J Le lendemain, programme sportif : nous passons la matinée à faire du canoping (tirolienne), c’est tout simplement génial ! On survole les paysages superbes et on fait le plein d’adrénaline J L’après-midi, nous louons des vélos et faisons une ballade le long des cascades (très nombreuses), c’est un super parcours !

Etape 4 – Guayaquil

Nous allons ensuite en bus de Banos à Guayaquil (compter 6 à 7 heures, 10$) mais ne restons qu’une nuit à Guayaquil, nous n’y allons que pour prendre l’avion pour les Galapagos.

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Etape 5 – Galápagos, Isla Santa Cruz

L’arrivée à Puerto Ayora, la « grande ville » de Santa Cruz, se mérite : une fois à l’aéroport (situé sur l’île de Baltra), il faut prendre un bus pour le port, puis un bateau pour traverser le canal, et enfin un autre bus (ou un taxi) pour Puerto Ayora. Tout ceci prend environ 2h, et coûte une quarantaine de dollars (il faut bien penser à toutes les taxes dont on doit s’acquitter). Puerto Ayora est une ville sympathique, assez grande par rapport à ce que nous imaginions. Nous n’y avons passé qu’une journée et soirée mais avons beaucoup apprécié ce premier contact avec l’archipel. En allant jusqu’à Tortuga Bay, nous faisons la connaissance des premiers lézards, iguanes, otaries, requins (oui oui, requins !)… c’est magique. Le soir, nous dînons en pleine rue et débutons notre orgie de fruits de mer

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Etape 6 – Galapagos, Isla Isabela

Le lendemain, nous prenons le bateau pour l’île Isabela (2h de bateau, 30$). Les bateaux sont rares entre les îles, généralement un tôt le matin et un dans l’après-midi, et il faut réserver ses billets à l’avance si possible (dans n’importe quelle agence de voyage à Puerto Ayora ou directement au port). Nous arrivons à Puerto Villamil, la « ville » de l’île Isabela, qui est beaucoup plus petite et pittoresque que Puerto Ayora, nous avons vraiment l’impression d’être au bout du monde… Cette île est réputée comme l’une des plus sauvages de l’archipel, et nous ne sommes pas déçus, nous voyons des animaux partout ! Otaries et iguanes bien sûr, mais aussi tortues géantes, flamants roses, oiseaux en tous genre… nous avons parcouru l’île à vélo, découvrant paysages et lieux paradisiaques ! Après pas mal d’hésitation, nous avons choisi de faire l’excursion la plus « touristique » de l’île : du snorkeling à « Los tuneles », un lieu incroyable où la lave a creusé des tunnels de roche volcanique et dans lequel on peut nager dans une eau remplie de trésors. Nous qui n’aimons pas trop les activités de groupe / prisées par les touristes, nous n’avons pas été déçus : les paysages marins sont dingues et nous avons nagé avec des tortues, des requins, des raies, hippocampes et poissons en tous genre… inoubliable.

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Puerto Villamil dispose de nombreux petits restaurants sympathiques qui proposent tous les « almuerzos », les fameux menus du midi proposant une soupe, un plat (de poulet ou poisson) et un jus de fruits, comme partout où nous sommes allés sur le continent d’ailleurs.

Nous sommes restés 3 jours sur Isabela, puis sommes rentrés à Quito afin de repartir en Europe. Nous avons pas mal bougé en 2 semaines dans ce pays sublime qu’est l’Equateur et nous avons adoré, chaque lieu avait un charme fou. Notre crochet par les Galapagos restera une expérience dingue et nous ne regrettons pas d’avoir fait le voyage jusqu’à l’archipel !

Camille & Yannick

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Voici une série de 2 carnets de voyage en Equateur, un sur l’Amazonie et l’autre sur les Galapagos qui pourra fortement intéresser les parents. En effet il est tourné sur la problématique (oui j’ai dit problématique et pas problème attention) des enfants en voyage. Les chefs de famille y trouveront des conseils et astuces pour préparer leur propre voyage. Au programme ici vous l’aurez compris « Les Galapagos » !

Encore un endroit mythique en équateur : 90 % d’espèces endémiques, 80 % de territoire inaccessible et un lieu unique pour croiser des espèces animales fantastiques. Bref, nous ne regrettons pas notre voyage aux Galapagos avec des enfants.

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Bon c’est sûr que c’est un budget (3500 € les 10 jours à 4, vol et excursions incluses) et en plus les excursions sont souvent pleines donc difficile de négocier plus de 5 à 20 dollars de discount pour vos enfants (sauf s’ils ont moins de 3 ans car ils ne rentrent pas dans les quotas de visite imposés par le parc national). Il faut avouer que notre dernier était un peu petit pour en profiter pleinement (3 ans et demi, il n’a pas fait par exemple de snorkeling malgré la bouée avec vision sous-marine que nous lui avions achetée) mais notre ainée (6 ans et demi) en a bien plus profité (snorkeling avec les tortues et les requins dans la lagune par exemple).

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Pourquoi est-ce que les îles Galapagos sont une destination idéale avec des enfants?

  • Peu de touristes (comme ailleurs en Équateur) (hormis le centre ville d’Ayora sur Santa Cruz)
  • Les enfants sont toujours les bienvenus
  • On y vit au rythme de l’île, c’est calme et reposant (à condition de ne pas prévoir une sortie bateau chaque jour…)
  • Il y a une grande diversité de flore et de faune, à découvrir facilement et librement

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Ces 10 jours nous ont permis de découvrir la vie insulaire, de nous déconnecter au maximum de notre quotidien (quasi pas de réseau wifi, hormis tôt le matin avec un très bas débit) et de profiter des petits et grands plaisirs de la vie…

Mais revenons en détail sur chaque destination :

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Santa Cruz
Ayora est clairement le lieu le plus animé de tous les Galapagos et là où nous avons croisé le plus de monde. Cette ville n’est pas à l’image du reste des Galapagos mais demeure néanmoins le point de départ de nombreuses autres îles..

Pour dormir nous avons adoré Vista al mar, excellent rapport qualité-prix, en plein centre-ville avec un petit jardin partagé où il fait bon se reposer…

Pour manger le soir, la rue Charles Binford se transforme, tous les restaurants sortent tables et chaises et on y mange poissons, fruits de mer, … en choisissant directement notre repas sur les étals…

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Pour se poser, il y a une super adresse au dernier étage du supermarché Pro Insular (à côté de l’embarcadère). D’un côté coin enfant avec jeux, table à langer, table et chaise à leurs tailles… De l’autre vue sur la mer pour les parents. Carte bien fournie ( petit déjeuner, lunch, goûter, boire un verre,…) prix corrects et personnel aux petits soins

Pour ces temps de « pause », au restaurant et de manière plus générale pour tous ceux qui voyagent avec leurs enfants on ne peut que vous conseiller la mallette nomade (http://momade.fr/) que l’on a eu l’occasion de tester pendant ce voyage. Un condensé de jeux qui prend peu de place pour que les enfants jouent seuls ou à plusieurs.

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Centre Darwin: Contrairement aux autres centres de tortues, on retrouve ici toutes les espèces de toutes les îles (des bébés aux adultes).

Las grietas: Un joli point de vue accessible en marchant 20 minutes après s’être fait déposer par un taxi bateau (1,5$ par personne)

Tortuga bay : Un peu à l’écart du centre, 30 minutes à pied du centre-ville (selon les locaux, 60 minutes avec nos enfants) pour aller nager avec les tortues en PMT (attention après 45 minutes on arrive à une première plage, beaucoup de vagues, ce n’est pas là. Longer la plage 15 minutes de plus sur la droite pour arriver à Playa Mansa).

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San Cristobal
Notre préférée

Pour dormir: Cabaña don Jorge, en face de la plage, 70 dollars cabane avec cuisine et salle de bains privative, 4 lits et des hôtes charmants qui peuvent servir à boire, des glaces et ils font aussi des snacks.
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Pour manger: pour le déjeuner les almuerzo les moins chers de l’île (soupe + plat du jour au choix poisson ou poulet + jus de fruit pour 5 $) se trouvent aussi à playa man : 3 cabanes préparent à manger et on déjeune sur des tables et des chaises les pieds dans le sable, au milieu des lions de mer. C’est vraiment bon et ça change tous les jours : rapport qualité-prix imbattable

Playa man: Seule plage surveillée de l’île où habite une colonie de lions de mer. Nous dormions à côté ce qui nous a permis d’y être le matin très tôt avec les enfants (qui ont tendance à se lever avec le soleil). En fin de journée c’est l’endroit idéal pour voir le coucher de soleil en toute tranquillité (si on oublie les discussions entre lions de mer ).

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Centre d’interprétation (accès gratuit): Plusieurs salles qui parlent de l’histoire et de la préservation de L’île. De belles photos pour les plus petits mais le mieux c’est le sentier aménagé qui part derrière le centre, serpente dans un paysage de pierres de lave et de cactus. De nombreux miradors et points de vue, pour arriver à Bahia Tijeteras (une baie protégée idéale pour le snorkeling, de jolis fonds, des poissons et des otaries qui s’amusent avec les nageurs). Mise à l’eau depuis les rochers mais aménagé pour les plus petits. Sinon sur le chemin retour il y a Playa Punta Carola (sable blanc et encore des otaries qui dorment au soleil)
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Tour de l’île en taxi (60 dollars négocié directement avec un taxi) 5h pour faire

  • laguna el Junco (une lagune dans le cratère d’un volcan facilement accessible par des escaliers aménagés ( ma fille a compté 315 marches) où les frégates viennent se baigner pour profiter de l’eau douce et se rincer du sel,
  • Galapagero (un super Centre de conservation des tortues, on suit un chemin balisé et elles évoluent en liberté autour ou sur le chemin) et enfin
  • el chino une chouette plage de sable fin accessible après une petite balade sur un ponton aménagé à travers les cactus.. Lions de mer, frégates, crabes.. au rendez vous.
  • En option, Casa del Arbol (une cabane hôtel dans un Ceibo, le plus grand arbre de l’île), mais nous n’y avons pas trouvé un intérêt saisissant..

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La Loberia: Derrière l’aéroport, à quelques dollars de taxi, un chemin balisé nous amène sur une plage de lions de mer (“oh non encore des otaries” on dit les enfants ) puis un chemin longe la côte direction las Negritas où l’on peut observer assez facilement des iguanes de lave. Voilà donc une balade idéale à faire avec des enfants.
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Excursion: Le 360° est très chouette et permet de faire le tour de l’île. Attention cependant le snorkeling est peu adapté aux enfants (pleine eau, ne voit pas le fond). Il existe cependant depuis quelques années un 180°, bien plus adapté, où l’on voit des coins très jolis mais qui ont l’avantage d’être beaucoup plus près. En effet un 360° implique que l’on fasse le tour de l’île donc on passe beaucoup de temps à naviguer en bateau, ce qui n’est pas idéal pour les enfants surtout si la mer est légèrement agitée, ce qui est souvent le cas dans le coin…
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NB : prévoir des brassards car les gilets de sauvetage ne sont pas toujours adaptés à la taille des plus petits. On vous conseille aussi de venir avec vos combinaisons, masques et tubas adaptés à la taille de vos enfants … Car à nouveau peu de tours en proposent sur L’île. Pour finir le tour de la valise prenez aussi des habits chauds pour sortir de l’eau et des K-way (en mer le vent tourne vite, les habits sèchent mal et ça mouille pas mal au retour)

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L’île habitée la plus calme et la moins touristique des lieux. Les routes n’y sont même pas goudronnées

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Pour dormir on a eu de la chance, San Vicente bradait ses appartement sur Airbnb: salon, cuisine, grande chambre, lit immense, terrasse sur le toit, eau-thé-café à disposition, le tout en plein centre-ville … pour 60 € par nuit!

Pour manger, sur le front de mer au niveau du ponton Cunha del Sol (vers la base militaire) de nombreux resto avec vue sur mer et une esplanade de jeux pour les enfants les pieds dans le sable.
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Tintoreras : Excursion de 4h dans la baie pour faire le tour d’îlots, du snorkeling et espérer croiser des requins et les pingouins des Galapagos

Los tuneles: Tunnels de lave magnifiques créés par les éruptions volcaniques passées, entourés d’eau turquoise. Pas besoin de masque on voit les tortues nager depuis le bateau. Inclus une heure de PMT dans une baie protégée pour nager avec de gentils requins, des tortues et plein de poissons… Dans un à 2 mètres d’eau, idéal pour les petits. 45 minutes de trajet seulement. (clairement notre sortie coup de cœur aux Galapagos)
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Excursion volcan: En une demi-journée, mais nous n’avons pas pu le faire car à notre passage le Cerro Azul était en activité donc les routes étaient fermées.
El estero: Une plage de mangrove au bout d’un bon chemin piéton au paysage désertique avec de nombreux lézards, oiseaux,… On y arrive en longeant la mer à pied ou en taxi (pour quelques dollars). Sur le chemin on croise de nombreuses lagunes avec des flamants roses.
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louer des vélos est une activité super sur l’île : une demi-journée ou une journée complète. Ici sont disponibles des sièges enfants et des vélos de toutes les tailles (même des draisienne). Idéal pour se déplacer dans l’île ou pour aller visiter le centre de tortues géantes.
Concha Perla : une crique abritée, d’eau cristalline, pour initier les enfants au snorkeling. On y nage avec des otaries et une multitude de poissons. Mise à l’eau idéal grâce à des escaliers en bois.
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Transfert inter-îles :

Pour vous déplacer entre les iles des navettes existent depuis Santa Cruz vers Isabela & San Cristobal (2 navettes chaque jour). Prévoir 1 dollar par personne pour le taxi-bateau vous amenant sur le bateau (certains jours les enfants payent la moitié … ca dépend des chauffeurs). On regrette cependant de ne pas avoir étudié l’option avion car on peut rejoindre Cristobal à Isabella pour 125$ par personne dans un jet privé …

Expérience formidable de voler au-dessus des Galapagos : cela fait gagner une journée de navigation en bateau (2h pour faire San Cristobal – Santa Cruz puis 2h30 pour Santa-cruz-Isabela) et niveau budget on est pas loin : 60 dollars de bateaux + une nuit d’hôtel + les taxis bateau …

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En conclusion
On ne regrette pas notre choix d’être allé visiter les îles galapagos (enfin une petite partie car il reste beaucoup de choses à découvrir…) avec nos enfants. Finalement nous ne sommes pas déçus de ne pas avoir fait de croisière. Au-delà du budget conséquent nous ne sommes pas sûrs que les enfants auraient appréciés de faire du snorkeling en pleine mer aussi souvent.

Depuis la terre on a pu visiter à notre rythme, se poser sur la plage pour voir les animaux quand on voulait, faire des châteaux de sable si on voulait, … bref plus adapté au rythme des enfants.
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On vous conseille donc de passer au moins 10 jours au Galapagos

  • Atterrir à San Cristobal 4 jours
  • Transfert vers Isabella pour 4 jours
  • 24 à 36 heures à Santa Cruz avant de rentrer sur le continent pour Guayaquil (pour ensuite remonter l’avenue des volcans ou la côte ouest) ou Quito pour enchaîner sur l’Amazonie. (voir notre article sur l’Amazonie avec des enfants)

Pour ceux qui décideraient cependant d’arriver à Santa Cruz, l’aéroport est une île isolée !
Prévoir 15$ de bus pour rejoindre l’embarcadère, 3$ de bateau puis 25$ de taxi pour arriver directement en ville. Sinon vous pouvez négocier avec votre taxi 50$ pour ne pas aller directement en ville et faire le tour des points touristiques sur la descente. Ainsi plus besoin d’y revenir (tortue, tunnel de lave terrestre,… )

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On vous souhaite une belle découverte et n’hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin !

Emmanuel et Myrtille